Подробная инструкция по установке настенного кондиционера. Пошагово покажу и расскажу, как можно установить кондиционер самостоятельно. Воспользуйтесь подробной инструкцией по установке, и вы сможете не только сами установить кондиционер, но, и проконтролировать установщиков зная все нюансы и азы для многолетней работы вашего кондиционера. Привет, это Карл, ландшафтный дизайнер. В моем новом офисе я устанавливаю воздушный тепловой насос, который будет использоваться как для отопления зимой, так и для кондиционирования воздуха летом. Я остановился на инверторной сплит-системе мощностью 2,6 кВт от компании «Dimstal». Производитель делает акцент на том, что эта система энергосберегающая и очень тихая, имеет антибактериальное покрытие на планках, работает с новым экологически чистым охладительным веществом и может управляться через приложение для смартфона через Wi-Fi. В комплект поставки входят внешний блок, предварительно заполненный охлаждающей жидкостью, 3-х метровая трубка хладагента, мелкие детали, такие как воздуховод, трубопровод водного конденсата, изоляционная лента, герметик и глушитель, а также внешний настенный кронштейн, которым я займусь позже, когда буду устанавливать внешний блок. Затем у нас есть очень легкий внутренний блок. Также имеется соединительный кабель, соединяющий два устройства. В коробке находится также ручной пульт дистанционного управления и инструкция по эксплуатации и установке. Оба устройства были довольно-таки хорошо упакованными и приехали неповрежденными. Это вот задняя часть с настенным кронштейном. Я устанавливаю внутренний блок на стене из силикатного кирпича и бетона. Я измеряю расстояние между отверстиями удерживающей пластины от внешнего края устройства. Пластина дает возможность немного настраивать по горизонтали. Над устройством должно сохраняться минимальное расстояние 15 см от потолка, чтобы не было препятствий потоку воздуха. Я учитываю это и отмечаю высоту верхних отверстий с помощью уровня. Удерживающая пластина легко снимается с пластикового блока. Она защелкивается снизу и зацепляется только вверху. Я использую пластину, чтобы точно разметить все отверстия. Я проделал отверстия 5-миллиметровым бетонным сверлом и перфоратором. Я часто использую пылесос для работ в помещении, чтобы сразу улавливать пыль от сверления. Лучше всего это делать вдвоем. Все инструменты указаны под видео в описании. Между прочим, дюбели Fischer и винты Spax не были включены в поставку. Удерживающая пластина крепко висит. Сейчас готовлю корончатое сверление в стене. Точные расстояния различны для каждого устройства, они указаны в инструкции по установке. Я использую дрель для бурения стены, чтобы предварительно просверлить отверстие. Здесь я убеждаюсь, что отверстие идет под наклоном. Когда направляющее отверстие готово, я надеваю насадку для корончатого бурения диаметром 65 мм и начинаю постепенно проделывать отверстие. Я опорожняю сверло каждые 5 см. Просверливаю изнутри как можно глубже и добираюсь до пустотелого слоя. Так как это стена из двух стенок общей толщиной около 40 см, теперь вы можете продолжить снаружи. Благодаря направляющему отверстию я знаю, где сверлить. Внутреннее и внешнее отверстия не совсем совпадают друг с другом, поэтому я обработал переход с помощью корончатого сверла. Дешевое корончатое сверло лучше справилось чем я ожидал. Я оставлю ссылку на коронку в описании. Теперь продолжаем внутри. Я подключаю все кабели и провода к внутреннему блоку и начинаю с кабеля питания. Наружную крышку можно открыть здесь, а под ней находится крышка для подключения питания. Все кабели промаркированы, что упрощает подключение. Теперь, когда шнур питания подключен, можно все снова закрывать. Я кладу внутренний блок на пол так, чтобы я мог проложить кабель прямо под стеной с отверстием для кабеля. Затем стараюсь как можно лучше выровнять скрученную медную трубку. Я протягиваю медные трубки свободно к устройству, потому что потом они будут подключены к нему. Мне нужно согнуть соединительные трубки. Нужно сделать это правильно один раз и не гнуть несколько раз, иначе трубки могут сломаться. Мне нужен определенный крутящий момент, чтобы потом можно было соединить трубки так, чтобы соединения оставались плотными. Он зависит от поперечного сечения трубки и может быть найден в инструкциях по установке. Обычно динамометрический ключ имеет гайку для винта. Этот не подходит, поэтому я заказал набор гаечных ключей, чтобы я мог с помощью адаптера и динамометрического ключа затянуть трубку. Сюда подходит 22-миллиметровый ключ, и это соединение должно быть затянуто с усилием 19 фунтов силы-футов. Из-за гаечной головки у динамометрического ключа немного больше рычага, а это значит, что крутящий момент немного неточен, но он небольшой и работает идеально. Теперь подсоедините вторую трубку. Для каждого поперечного сечения трубки указаны разные моменты затяжки, их можно найти в документации к устройству. #кондиционера #тепловойнасос #установка
